服飾不僅是人民生活的必要用品，也是古代文化的重要載體。中國素有“衣冠王國”之美譽，數(shù)千年來中華服飾文化的發(fā)展歷程不僅折射出古代物質文明與精神文明的發(fā)展軌跡，也勾勒出中華民族延綿不斷的生活畫卷。

當提到“鳳冠霞帔”的時候，人們大多想到的是古代女性結婚時的華麗裝扮，身著鳳冠霞帔嫁給如意郎君，但這樣的印象略有片面。“鳳冠霞帔”最初并非為了婚嫁而使用，而是皇宮里后妃的規(guī)定穿搭。 正在中國國家博物館展出的“中國古代服飾文化展”里，呈現(xiàn)了歷史上的不少鳳冠霞帔。

中國國家博物館“中國古代服飾文化展”展品中的鳳冠

我國古人無論男女都蓄長發(fā)，就需要用簪、釵等來固定住頭發(fā)，而男子到成年之時就要戴冠，“弱冠之年”便是由此而來；至唐五代時期，壁畫和石刻上開始多了一些女子戴鳳冠的形象；鳳冠是從宋代開始被正式確立為后妃的禮服冠，后妃在受冊封、朝謁、祭祀等重要場合需要戴鳳冠；南宋時又在鳳冠上增加了龍的形象；所以當時的冠全名叫做“龍鳳花釵冠”。

明 孝靖太后鳳冠

到了明代，上至皇后下至品官之妻，都可以戴冠，但要依據(jù)服制，嚴格地根據(jù)身份級別來使用相應的冠。比如從皇后到皇妃、皇太子妃、親王妃、公主們，冠上雖然都使用的是金鳳簪，但因皇后和皇太子妃是正妻，所以他們的冠才能被稱為“鳳冠”，而嬪妃、親王妃、公主們的冠，則叫做翟冠。翟鳥是一種與鳳鳥非常相似的鳥，差別在于翟鳥的頭頂只有一根翎毛，羽尾不為火焰狀且數(shù)量較少，脖子較短，脖頸、下巴上也沒有其他裝飾，要比鳳鳥低一個級別。但是民間習慣上都稱為鳳冠，可能是因為老百姓能見到真正鳳冠的機會是微乎其微的，而偶有機會見到的命婦們的翟冠，就像鳳冠一樣代表了高高在上的身份。

明 孝靖太后鳳冠

在中國國家博物館“古代中國”展廳里陳列有一件孝端皇后九龍九鳳冠，制作精美至極。此冠出土于明定陵，是明神宗朱翊鈞（1563-1620）的陵墓，與他合葬的是一位皇后和一位皇貴妃，兩位都被追尊為皇太后，分別是孝端太后和孝靖太后。孝端皇后王氏是明神宗的原配，萬歷六年被冊立為皇后，她的隨葬鳳冠一共有兩頂，一頂是九龍九鳳的禮服冠；另一頂是六龍三鳳的常服冠，也叫燕居冠。明代后妃的冠服主要有禮服和常服兩種，與之配套的冠則是“禮服冠”和“常服冠”，一般皇后在冊立之日先著禮服向皇帝行謝恩禮，然后回到自己的宮中更換常服，接受入宮的親屬、女官以及內史們的慶賀。這些頭冠裝飾有大量的珠寶、珍珠、點翠，也被稱為珠冠或者珠翠冠。

按照洪武年初的服制，皇后禮服冠為九龍四鳳冠，常服冠為雙龍翊鳳冠；永樂三年又對皇后頭冠的形制有了更為細致的規(guī)定：明確禮服冠有翠龍九條，金鳳四只，一條龍口銜大珠居于正中，下垂珠結，其余的八龍也口銜珠滴；裝飾大珠的牡丹花有十二樹、小珠穰花飄枝十二樹、翠云四十、博鬢左右各三扇、口圈上珠寶鈿花十二朵。常服冠為金龍一條、珠翠鳳二只，珠翠牡丹兩朵，珠翠穰花兩朵，翠葉三十六片、翠云二十一朵、左右各三博鬢、口圈上金寶鈿花九朵。但實際上定陵出土的四頂鳳冠，都比明初規(guī)定的裝飾更為復雜。根據(jù)傳世的畫像可以發(fā)現(xiàn)明代早期的鳳冠較小，只能罩住頭上的發(fā)髻部分，后來冠體越變越大，明中后期基本可以罩住整個頭部，裝飾也是越來越繁復，甚至超出規(guī)定的品類和數(shù)量。

這頂孝端皇后九龍九鳳冠，重達2320克，上有以累絲工藝制作的金龍九條，均口銜“珠滴”，珠滴由一紅一藍兩個寶石間兩顆珍珠串成；其下為九只點翠工藝制作的鳳鳥，同樣口銜紅藍寶石珠滴；口圈一周有“金寶鈿花”12個，冠上有48個，全冠共計金寶鈿花60個，“金寶鈿花”是由黃金、寶石、珍珠組合而成的花型裝飾；其間“鋪翠”，有翠云、翠葉、株翠花等裝飾滿鋪在冠上。冠兩側后方為“博鬢”，是專門表示尊貴身份的假鬢，行走時會隨著身體的擺動而展開，皇后為六博鬢，左右各三，每扇有金寶鈿花三個，金龍兩條，下邊垂有珠滴，稱為“垂珠滴翠”。皇后以下的各級后妃博鬢和其上金寶鈿花的數(shù)量依次遞減；如皇后博鬢金寶鈿花為二十四個，皇太子妃則為十八個，并且只有皇后的博鬢才可以垂珠滴。此冠裝飾極其奢華，用到紅藍寶石一共115顆，紅寶石57顆，藍寶石58顆，而用到的珍珠更是多達4414顆。

明 嵌寶石行龍銀鍍金簪

值得一提的是，早在周代就有男子把翠鳥尾巴上的羽毛戴在發(fā)髻或者冠上，稱為翠翹。正式的“點翠”工藝應該是出現(xiàn)于宋代，先以金銀制作點翠部位的底托，再用翠鳥翅膀和尾巴上的羽毛鑲嵌在上面，翠鳥羽毛在不同光線下會呈現(xiàn)出深青、藍紫、湖藍等不同的絢麗色彩，當時深受上層階級的喜歡。但現(xiàn)在翠鳥是國家保護動物，所以點翠工藝的原料由用其他材料代替了。

此外，佩戴鳳冠的時候，因其又重又大，還需要一種固定冠體的首飾——金簪。為了起到良好的固定作用，金簪長度一般要在10厘米以上。“中國古代服飾文化展”中有一對同為明定陵出土的“嵌寶石行龍銀鍍金簪”，這對金簪長18厘米，扁形簪體，簪首處較寬，簪腳較尖且下凹，弧線流暢優(yōu)美，簪首是鏤空的行龍圖案，中間嵌紅寶石一顆，其下等距鑲嵌紅藍寶石三顆。使用的時候由冠口圈處的左右兩側插入發(fā)髻中。

“中國古代服飾文化”展中的《曹國長公主朱佛女像》

鳳冠之外，便是霞帔。霞帔最早由唐代的帔帛演變而來，雖然在唐代沒有進入服制，但也走入了宮廷，成為當時的穿衣風俗；宋代的霞帔可以算作是轉型期，一方面被收入了服制，內外命婦的禮服都需穿戴，同時也是民間婦女日常穿搭的衣飾。進入服制的霞帔作為后妃的常服和外命婦禮服的配飾，形制是兩條錦緞，分別從身后掛在兩肩上，下端垂到身前，再掛一枚金玉墜子保持錦緞的平整。這種霞帔都是有身份的女性在正式場合的穿著，呈現(xiàn)的是其端莊的姿態(tài)，相比唐代帔帛的飄逸，已沒有了靈動之態(tài)。

而到了明代，霞帔的地位上升到了女性服制中的最高等級，與鳳冠一起成為內命婦禮服的定制。花釵鳳冠和霞帔固定搭配穿戴，也是自此時起，“鳳冠霞帔”被組合成為一個詞語沿用下來。明代的霞帔搭配真紅大袖衫，霞帔地為深青色，根據(jù)級別的不同，后妃霞帔分別以金繡云霞鳳紋、云霞翟鳥等為紋飾。而外命婦的霞帔則根據(jù)品級更是分得十分詳細：如一品金繡紋、二品金繡云肩大雜花紋、三品金繡大雜花紋、四品繡小雜花紋、五品銷金大雜花紋、六品七品銷金小雜花紋、八品九品大紅素羅霞帔，沒有紋樣。

《臨淮侯夫人史氏像》

同為“中國古代服飾文化”展中的《曹國長公主朱佛女像》，其頭戴翟冠，身著紅色大袖衫，佩戴深青色霞帔織云霞翟紋，腰系金钑花革帶，手執(zhí)玉圭，下墜橢圓形金帔墜。朱佛女為明太祖朱元璋二姐，明朝開國將領李文忠的母親，因曹國公李文忠的緣故，后加冊為曹國長公主。此畫與規(guī)定中的公主服制略有不同，根據(jù)服制，其應為無龍紋的紅色大衫，不持玉圭，但由于朱佛女在大明立國之前就已經去世，是后被追封的公主，并且此像為清初追摹的，而明代晚期，冠服已沒有完全按照規(guī)制來，常穿著比自身等級高的冠服，佩戴高品級的翟冠，補子、革帶等，畫像中也多繪制穿戴高等級形制的冠服。另外在《臨淮侯夫人史氏像》《明人繪三人群像》等畫中，也都可以看到明代霞帔的面貌。

《明人繪三人群像》

與霞帔搭配的還有一物便是佩墜，明代的佩墜延續(xù)了宋代佩墜的功能——以重量來保持霞帔的平整，而明代的佩墜同樣有著明確的等級規(guī)定：公、侯、伯及一至四品，為钑花金墜子；五品鍍金钑花銀墜子；六至九品下均為钑花銀墜子。

明 嘉靖廿六年金帔墜

“中國古代服飾文化”展中有一對明益莊王朱厚燁墓出土的金帔墜，墜子為雞心形，中空，兩面透雕鳳紋，制作精良，頂部尖端有孔，穿以掛鉤，刻有“銀作局嘉靖二十六年八月造金一兩九錢”的字樣。由此看來，“鳳冠霞帔”是古代官定的有品級有身份女性的正式穿搭，那為何流傳至今讓大家覺得是結婚的婚服呢？中國古代的婚禮服色，自周代的玄纁開始，南北朝時還出現(xiàn)過白色的婚服，到了唐宋則用青色，而至明代變?yōu)榇蠹t色并在民間盛行。明初的律法還規(guī)定了民間女子禮服不可以用大紅、鴉青、黃色，但是上文也提到了，明代后期規(guī)定已經松動，常有逾越服制的現(xiàn)象，甚至明代的家族畫像中也常描繪高于自己等級的冠服。故而先前對婚禮的禁忌隨著時間逐漸被打破，此后“真紅大袖衫”和“鳳冠霞帔”的裝扮流傳至今，成為人們對中式婚禮的印象標準。

明 嘉靖廿六年金帔墜

當然，民間的“鳳冠霞帔”，與后妃命婦的鳳冠霞帔還是存在很多差別的。明末至近代，男子娶妻俗稱“小登科”，在這一天新郎可以穿九品官服，新娘用九品命婦之服，其鳳冠上可以用珠翟兩個，珠月桂開頭兩個，翠云二十四片，翠月桂葉十八片，翠口圈一副，上綴抹金銀寶鈿花八個，抹金銀翟兩個，口銜珠結兩個。雖然明清以來就稱民間女子結婚的冠服為“鳳冠霞帔”，但其實只是“借名”而已，與真正的鳳冠相比，并沒有鳳鳥裝飾在上面，最多也就可以稱為“翟冠”；而從財力上看，如果不是富貴人家，平民階級可能連“翟冠”上的裝飾也負擔不起，頂多只能稱為“花冠”。